Скала Чертов палец (Адыгея)

Скала Чертов палец – место в Адыгее популярное среди туристов, располагается недалеко от станицы Даховская, на горной гряде Уна-Коз. Маршрут к скале Чертов палец начинается от старого моста станицы Даховская. Тропинка от Даховского моста уводит вас вверх вдоль течения Даха. Чтобы выйти к заветной цели, поднимаясь по тропе, будьте внимательны – не пропустите развилки. От развилки (единственной на тропе) берем немного влево и поднимаемся вверх.

Поднимаясь вверх, осмотритесь по сторонам: сколько всего удивительного в Адыгее сотворила природа! Справа от тропинки разлеглись большие валуны, один из которых не уступит в высоту трехэтажному дому. Туристы редко отказывают себе в удовольствии забраться на этот валун и на его вершины от частых восхождений уже заметна протоптанная тропа. Дальше по тропинке к Чертовому пальцу находятся валуны, отколовшиеся от скальника, разных размеров встречаются достаточно часто.

Весной вдоль тропы появляются заросли черемши, и сильный аромат чеснока дразнит обоняние. Летом, поднимаясь к скале Чертов палец, можно отведать лесные орехи или плоды кизила, диких яблок и груш – осенью. Леса, окружающие тропу на Чертов палец, полны живностью. В них водятся волчьи семьи, выходящие зимой на охоту к станице. Встретить волка в лесу вам возможно и не удастся, но увидеть других жителей лесной страны наверняка получится.

Тропа, поднимаясь все выше и выше к скале Чертов палец, подходит к лесному роднику, возле которого можно расположиться на привал, напиться чистой родниковой воды, поесть, умыться и набрать воды, так как выше воды уже может и не быть, особенно в засушливое время. Не далеко от ручья, на расстоянии чуть более ста метров, есть прекрасная поляна, на которой можно отдохнуть и, при желании, перекусить.

Находясь на этой удивительной поляне, можно отчетливо увидеть Лагонакское нагорье, возвышающуюся над ним гору Оштен, вершина горы Тыбга, видные лишь в хорошую погоду Чугуш и Джемарук, гору Джуга, Ачешбоки или Чертовы ворота, большой и малый Тхач и Бамбак, гору Уруштен, гору Асбестную. А в редкие дни, пять-шесть дней в году, при хороших погодных условиях даже Эльбрус виден с поляны.

Вдоволь налюбовавшись чудесными видами, открывающимися с поляны, можно продолжить путь, тем более что скала Чертов палец (Адыгея) уже недалеко. Подъем тропы становится все круче, валуны, встречающие на ней все крупнее. Сквозь густые кроны деревьев виднеется скальник, а значит, половина пути уже преодолена.

Огибая гигантских размеров валун, тропа выход прямо к скальнику, в углублениях которой можно сделать привал, осмотреться и отдохнуть. Далее тропа вьется вдоль скальника и в скором времени приводит к Чертовой арке. Недалеко от арки есть небольшая пещера, куда свободно могут пройти дети и небольших размеров взрослые. Пещера совершенно безопасна, в ней нет животных и падать там некуда.

Дальше от пещеры маленьких дьяволят, находится большая пещера, хорошо проходимая и абсолютно безопасная. В пещере кромешная темнота, без фонариков в ней не обойтись и желательно смотреть под ноги, чтобы не упасть или не споткнуться. Свод пещеры в некоторых местах опускается слишком низко, а в темноте, без фонариков, этого можно не заметить и удариться головой.

В скальнике есть и другие пещеры, некоторые из них сквозные, и, войдя в одну из них, вы можете выйти с другой, и продолжить путь дальше по тропе по направлению к скале Чертов палец. Археологи, изучая эти пещеры, нашли стоянки древнего человека, а все ценные находки передали в местные музеи. Тропа, огибая грот-провал, ведет на самый верх скальника, к Чертову пальцу. Под скалой Чертов палец есть поляна, на которой совершают привал туристы, отдыхают, подкрепляются принесенными припасами, наслаждаются чарующими видами гор Адыгеи.

Каменный курган

По возрасту курган сравним с египетскими пирамидами. Расположен к северо-востоку, в 25 километрах от города Туапсе, в 400 м севернее пос. Анастасиевка на правом берегу реки Пшенахо среди яблоневых садов.  Это древнейшее архитектурное сооружение мегалитической культуры представляет собой целый комплекс. Под дольменом насыпан курган высотой 6 метров, диаметром у основания несколько десятков метров. К выходному отверстию в одной из плит дольмена ведет дромос - желоб из плоских камней длиною 12,5 метров. От центра кургана вниз по его склону сбегают цепочки валунов, будто лучи. 

Назначение кургана до сих пор неизвестно. Хотя исследователи отмечают следующее. Оказалось, что место расположения комплекса выбрано древними не случайно. В дни летнего и зимнего солнцестояния, восход солнца происходит между вершинами горы «Два Брата», и солнечные лучи, проходя по вдающимся в рельеф провалам, освещают курган. В свою очередь лучи кургана, возможно, указывают на какие то еще не определенные точки.  Похоже, здесь расположена древняя астрологическая обсерватория или культовое место.

Медвежья пещера

Во время Великой Отечественной войны, когда под Новороссийском шли ожесточенные бои, город Геленджик являлся одним из опорных пунктов в обеспечении фронта всем необходимым. Сюда же с позиций для оказания первой помощи морем доставлялись раненые бойцы.  Чтобы защитить все это от бомбежек и артобстрелов, вдоль побережья были оборудованы многочисленные подземные сооружения. В настоящее время известно о двух подземных полостях, сохранившихся со времен войны. Обе они заложены в мергелях, слагающих побережье в этом районе.

Одна из выработок находится на берегу моря, недалеко от санатория «Черноморец». Она состоит из входного туннеля и нескольких комнат размерами 25кв.м, соединенными между собой коридорами. Длина выработки не превышает 150м. Доступ в эту полость закрыт бетонными перегородками и массивной железной дверью.  Другая полость находится в достаточном удалении от берега – на южном склоне Маркотхского хребта. На бетонном входном портале юго-восточного входа долгое время можно было прочитать надпись «лето 1943». Однако затем надпись была утрачена. Длина этой выработки составляет 220 метров.

В плане полость представляет собой две неправильные буквы «П», поставленные друг на друга, с многочисленными ответвлениями. Один из 6 туннелей и 3 ниши укреплены арочным бетонным креплением, а в одной из ниш крепь выполнена оцинкованным железом. Благодаря этим металлическим листам полость стали называть «Цинковая пещера».

Тайны подземного Краснодара

Заместитель директора краевого Исторического музея им. Фелицына Андрей Еременко:

- На самом деле это не курган, а бывшая смотровая башня. В XVIII - XIX веках ее соорудили, чтобы наблюдать, не идут ли черкесы или другие враги с левого берега реки. Но Городской сад - действительно место уникальное. Когда на Кубань пришли казаки, на этом месте была дубовая роща, и сейчас там есть несколько старых деревьев той эпохи, они охраняются законом.

Этот участок интересен еще и тем, что именно отсюда начинался Екатеринодар. На нынешней улице Короткой, возле современного шифровального училища, располагалась казачья крепость. К сожалению, не сохранились крепостные валы. Но, проезжая вдоль Городского сада в сторону Яблоновского моста, можно видеть остатки насыпей, которые когда-то и являлись частью валовых сооружений. Позже ее отдельные постройки, флигеля использовались как хозпомещения детской краевой больницы. Когда они окончательно развалились, их снесли. Памятником федерального значения остатки крепости так и не признали.

В начале XX века здесь начали рыть котлован для искусственного озера, рядом прокладывали железную дорогу, тут и обнаружился древний город - поселение меотов. Обычно в подобных селениях есть центральная часть - своеобразная площадь, окруженная рвом. Здесь же центр отсутствовал. Да и редкие находки говорят о том, что, скорее всего, большую часть древнего города либо размыла река, либо уничтожили при прокладке железной дороги.

Здесь найдены обломки посуды, украшения, рыболовные снасти, которые датируются первыми веками нашей эры. Были и осколки древнегреческих амфор. В них по Черному морю, а затем по реке Кубань меоты, а возможно, и греки, привозили оливковое масло и вино. Кстати, есть и загадочные артефакты.

В этом и других меотских городищах на территории Кубани археологи находили небольшие глиняные плитки размером 10 х 15 см с изображенными на них непонятными знаками. Это неразгаданные формы древнегреческой письменности. Есть предположение, что эти «штуковины» использовали для гаданий или других мистических ритуалов. Ходила и легенда о том, что рабочие завода Г. А. Рашпиля при добыче глины близ этого поселения якобы выкопали серебряного, поднявшегося на дыбы коня. Но документального свидетельства тому нет. И все же главное, что на месте Городсского сада был именно «жилой район», а не курган, не кладбище. Городище это - единственное из сохранившихся в Краснодаре.

А вот один из самых, пожалуй, известных курганов располагался под зданием нынешнего кинотеатра «Аврора». Его соорудили более трех тысяч лет назад. Там нашли древнее погребение, точнее, пустую могилу: тело усопшего так и не разыскали, лишь несколько личных вещей. Сейчас только название переулка - Курганный - тянущегося от кинотеатра до трамвайных путей, напоминает о тех событиях.

Правда ли, что под центром Краснодара расположена целая система подземных ходов и существует и карта тайных подземелий? Легенда гласит, что в XIX веке казаки не только строили усадьбы и храмы, но и соединили их под землей тайными переходами. Самый знаменитый переход - из центра города к реке Кубань - был сооружен для того, чтобы была возможность отступления. А возможно, и вынести ценности.

Но система-то была тайной, вот и не осталось ни у кого сакральной карты. По легенде, от исторического собора Александра Невского (существовал до 1932 года на ул. Красной, между ул. Гимназической и ул. Ленина) подземная сеть и берет начало. О некоторых из них стало известно, когда, например, стали рыть котлован близ Сенного рынка, проводили строительные работы близ Молодежного театра.

Краевед, кандидат исторических наук Виталий Бондарь:

- Город строился бессистемно, и многие сообщения, в том числе из-за протяжения современных коммуникаций, были утеряны, многие подземелья просто обветшали и обрушились. Несколько лет назад я спускался в ход, что недалеко от Кооперативного рынка, так вот из-за проложенных там водопроводных труб внутри лаза просто не протиснуться.

Любитель истории, диггер Денис Переверзев:

- Если карта и существует, то у очень ограниченного числа людей. Да и опасная это тайна. Например, известный краевед Иван Федоренко заявлял, что карта тайных ходов есть только у него. И никому не давал на нее даже взглянуть одним глазком. Спускался в подземелья сам. По его словам, по карте видно, что весь город стоит на подземных ходах, но есть очень много и ложных. К сожалению, Иван Григорьевич несколько лет назад погиб при невыясненных обстоятельствах. Вышел из дома на прогулку и не вернулся. Обеспокоенные долгим отсутствием родственники нашли его тело во дворе. Могу сказать одно - карта точно есть у сотрудников спецслужб.

Правда ли, что под сквером им. Г. К. Жукова располагается бункер и в него ведет люк, расположенный в нескольких шагах от фонтана?

Старожил Людмила Медведева:

- Вход в него находился между фонтаном и часовней, выглядел, как обычный канализационный люк. Мама рассказывала, что в 1937 - 1939 годах из бункера иногда доносились стоны. Место было огорожено самшитовым кустарником, вокруг стоял караул КГБ. Поговаривали, что там были пыточные камеры.

Виталий Бондарь:

- Под землей в этом районе находится двухэтажное железобетонное сооружение, построенное в 70-х годах прошлого века на месте подвальных помещений бывшего Александро-Невского собора для противовоздушной обороны. Своими стенами бункер перекрыл расходящиеся лучами от центра сквера подземные ходы. Считается, что один вход в эти катакомбы находится в бывшем Дворце пионеров, другой ведет в краевую администрацию, еще один направлен к Екатерининскому собору. Если очертить занимаемую ходами территорию, то мы увидим, что они располагаются в границах улиц Орджоникидзе, Мира, Гудимы, Гоголя, Фрунзе. Однако ходы располагались и за пределами этой территории. Под Городским садом я лично видел коридор с кирпичной кладкой.

В середине XIX века часть подземного сооружения под Белым собором пересекала город по диагонали. Ходы оттуда направлялись в нынешний Медуниверситет, Екатерининский и Троицкий соборы. Знаю совершенно точно, что длинный подземный коридор ведет из дворца наказного атамана, что на ул. Красноармейской, 2, который ведет к реке Кубань, южнее Затона. Возможно, сегодня часть этих подвалов и ходов используется.

Проверить это сложно. Однако мне удалось связаться с диггерами, которые пробрались в старый бункер. По их словам, после недолгого спуска и прохождения по узким коридорам они вышли в довольно вместительную комнату. Там стояли стол со стульями, телефонный аппарат старого образца, коммутатор, резервуар для питьевой воды.

Правда ли, что старая солодовня в центре города - место, в котором соединяются несколько подземных ходов? На одном из форумов Краснодара местный житель делится воспоминаниями: «Под этим зданием на ул. Ленина мы в детстве провели очень много времени - там куча ходов. Попасть в него можно, раскопав провал в нашем дворе, но сейчас он закрыт металлическим листом. Мы далеко не ходили, но дедушка мне рассказывал, что ходы ведут в Медуниверситет и к реке Кубань».

Виталий Бондарь:

- Здание солодовни - часть построек, оставшихся от известной в то время пивоварни поляка Людкевича. Действительно, об этом месте ходили такие легенды. Из интереса я спустился в этот подвал, но каких-либо ответвлений не видел.

Правда ли, что массовые захоронения советского периода есть не только на известных кладбищах, но и где-то в городе? 

Учитель истории Андрей Климов:

- Достоверно сказать сложно. Но один из таких случаев я знаю. Многие знают, что в Чистяковской роще фашисты убивали наших земляков в душегубках. А мне известно, что со стороны ул. Аэродромной и ул. Красных Партизан за Кадетским училищем есть частная застройка. Так вот она вся стоит на расстрельных ямах. Скорее всего, там лежат жертвы немецких захватчиков, но однозначных доказательств этому нет - никто из археологов этим не занимался вплотную. (Полина Фалина, газета «Кубанские Новости»).

Пещера Духан

У истоков реки Аминовки расположена пещера Духан, откуда вытекает правый средний исток реки. 

Дойти до пещеры можно как по верху, так и по низу балки. Одним из наиболее любопытных является тропа от водопадов Руфабго, где сначала необходимо дойти до развилки, расположенной на хребте, затем свернуть направо, ориентируясь на старую туристическую маркировку, а затем, следуя ей же, уйти влево и вниз, придя к пещерам Духан и Саксофон.

Существует определенная сложность в определении, какая именно из пещер является Духаном, а какая Саксофоном, этот вопрос частенько затрудняет даже бывалых туристов. Тем не менее, различия этих двух пещер четкие. В отличие от пещеры Саксофон, пещера Духан имеет сквозное прохождение по подземному руслу протекающей здесь реки. Внутри пещеры Духан имеется водопад, который трудно преодолеть в период таяния снегов или во время дождей.

Рядом с пещерой Духан есть удобные площадки для установки палатки, где можно отдохнуть и набраться сил перед осмотром пещеры. Пещера Духан сквозная, о чем свидетельствует встречный поток холодного воздуха. В самом конце пещеры с высокого колодца, над которым расположен выход, падает водопад.

Второй вход в пещеру Духан представляет собой провал, неглубокий, но расположенный под большими камнями, на которых растет большое дерево. Спускаться в пещеру стоит спиной к дереву. После своеобразного входа в пещеру следует достаточно узкий лаз, после которого открывается длинная галерея, далеко по ней ходить не стоит, так как стены ее постепенно сужаются и превращают галерею в узкий лаз, ползти по которому до другого входа придется не менее 2-3 часов (имея определенную подготовку!). Вокруг пещеры расположено множество карстовых воронок, а некоторые из них могут являться входами в еще неисследованные пещеры. Поэтому, несмотря на свою труднодоступность, пещера Духан является одним из интереснейших объектов для посещения и исследования.

Пещера Флейта

Пещера Флейта расположена недалеко от пещеры Духан. Если пройти 200 метров вверх по течению ручейка падающего небольшими каскадами справа от Духана, то на правом скальном берегу виднеется вход в пещеру Флейта. Более того, некоторые исследователи предполагают, что Флейта не является отдельной пещерой, а это лишь выход из пещеры Духан.

Обнаружена пещера Флейта была детьми из оздоровительного лагеря туристской базы «Горная». Совершая путешествие в ущелье, группа остановилась на обед у ручейка. Любопытные по натуре своей дети захотели узнать, откуда он берет свое начало. Поднявшись вверх по скале по течению ручья, дети обнаружили пещеру в скале. Вооружившись фонариками, дети с воспитателями проникли внутрь загадочной пещеры. В пещере оказалось очень холодно из-за сильных сквозняков, что может свидетельствовать о наличии еще одного входа. Дети назвали пещеру Флейта.

В пещере Флейта есть любопытные сталактитовые образования. Однако свободно погулять по ней не удастся. Лишь несколько десятков метров по пещере можно идти в полный рост, далее приходится ползти на четвереньках. Пещера Флейта имеет удивительную акустику. Ручеек, струящийся по пещере, издает дивные высокие звуки, напоминающие игру флейты.

Каменные дома карликов

Когда-то в этих краях жили два племени - карлики и великаны. Карлики обитали в горах, были очень слабыми, но хитрыми, и владели магией. А в долине жили великаны, сильные, но глупые. Оба племени не знали друг о друге, пока однажды карлики не решили спуститься в долину. Здесь и произошла встреча. Карлики поработили гигантов и заставили их построить для себя удобные и надежные жилища. Вот откуда в этих краях дольмены. Во всяком случае так объясняет появление кавказских мегалитов древняя горская легенда.

Современные ученые, конечно, в карликов и великанов не верят. С другой стороны, более реальной версии появления дольменов у них нет. Назначение этих своеобразных «скворечников», каждая из сторон которых может весить десятки тонн, до сих пор неясно. Большинство ученых предполагают, что дольмены служили могильниками. Но почему тогда во многих из них не обнаружены человеческие останки или другие признаки ритуальных захоронений? Анализ же костей и предметов быта, обнаруженных внутри некоторых сооружений, показал, что они появились значительно позже, чем были возведены дольмены. Судя по всему, племена, пришедшие на смену карликам и великанам, просто воспользовались «всем готовеньким».

Сочинский ученый Владимир Михайлович Кондряков, много лет изучавший дольмены, сделал вывод, что все они расположены над местами разлома земной коры, как, кстати, и некоторые другие древние святилища. Здесь накапливается колоссальная энергия, которую, возможно, использовали в своих целях жрецы.  Если так, то не стоит удивляться тому, что туристы, посещающие дольмены, испытывают весьма странные ощущения. Кто - дурноту и головную боль, кто - наоборот, чувство эйфории. Но, за редким исключением, все, оказавшиеся рядом с дольменами, чувствуют их мощную энергетику. (Андрей Лешуконский).

Долина ведьм и Шапсуга

Долиной ведьм называют Крымский район Краснодарского края.  Жители этих мест постоянно становятся свидетелями паранормальных явлений. Здесь, едва ли не чаще, чем где-либо еще в России, появляются НЛО самой разной формы - от шаров до сигар. Но больше всего крымчанам досаждают призраки. Так, например, у станицы Неберджаевской несколько лет назад в автокатастрофе погибла пара молодоженов. 

Местные жители уверяют, что дух девушки не хочет успокаиваться и пугает водителей, неожиданно возникая на ночных дорогах. В Шапсугской аномальной зоне (Абинский район Краснодарского края) также имеется большое количество дольменов. Исследователи полагают, что в этих местах происходит колоссальный выброс энергии, а основным местом выхода силы является рукотворный круг с «глазом» в центре на правом берегу реки Адегой. 

Однако имеются здесь и места с отрицательной энергетикой. В частности, скала Чертов Палец. Ранее Палец был высотой около 15 метров, однако в годы войны снаряд, попавший в монолит, укоротил ее в три раза. Побывавшие здесь туристы отмечают чувство тяжести, страх, а порой даже панику, которые охватывают их при приближении к скале. (Андрей Лешуконский).

Бывший рай рядом с Анапой

Вообще любители эзотерики любят побережье Черного моря. Если их послушать, то «мест сил» не так уж и мало. И одно из самых известных из них - мыс Большой Утриш. Летом здесь разбивают свои лагеря любители естественных родов, медитируют, занимаются йогой и цигуном.  

В интернете есть объявления, гласящие о том, что за энную сумму и пару недель на Утрише вам помогут связаться с космосом, зарядиться энергией или, того чудеснее, «изменить структуру ДНК», утверждая, что Утриш находится в зоне действия мощного тектонического разлома, являясь энергетической аномалией, так называемым «местом силы». Здесь находится реликтовая можжевеловая роща, которая, по поверьям, может «исцелять» многие недуги. Почему бы нет - хвоя и свежий морской воздух и без всякой эзотерики творят чудеса.

Постепенно цивилизация захватывала и этот райский уголок. Сначала от поселка к отдаленным лагунам начали курсировать лодки, за несколько сотен довозившие ленивых путешественников до самых отдаленных лагун. А вместе с «ленивцами» в лагуны Утриша пришли грязь, битые стекла, банки от пива, пьяные склоки.

Сейчас это место мало отличается от обычных курортных уголков Черноморского побережья, хотя последние ценители эзотерических учений все-таки живут здесь круглый год, несмотря на холод и пронизывающий морской ветер. И называют постоянных жителей Утриша (не поселков - Большого и Малого Утриша, а лагун между ними) индейцами. Цивилизация добралась до Утриша не только в виде экскурсионных кораблей и гор мусора - здесь, несмотря на занесенный в Красную книгу многовековой можжевельник, строят дорогу и готовятся возводить мифический «детский оздоровительный комплекс». (Василий Баранов).

Грязевые вулканы Тамани

Грязевые вулканы являются одной из основных достопримечательностей Тамани. Большая часть из них расположена в окрестностях города Темрюка. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, многие из таманских вулканов являются действующими и до сих пор регулярно извергаются, пугая окружающих шумом и пеплом, хотя давно уже не таят в себе опасности.

На Таманском полуострове есть и грязевые озера с иловыми отложениями, и подводные морские вулканы, и земные возвышенности - сопки. Грязевые вулканы Таманского полуострова -это единственные действующие вулканы на Кавказе. Выглядят они как настоящие большие вулканы, только меньше размером. Грязь поднимается на поверхность газами, в основном метаном или сероводородом. Температура ее обычно постоянна и редко превышает 15°С даже в самое жаркое лето.

Считается, что купание в этой грязи благотворно действует на процессы омоложения кожи. В продаже подобная грязь встречается под названием «голубая глина». Сопочные грязи содержат значительное количество сероводорода, йода и бора и обладают ценными бальнеологическими свойствами. С 60-х годов прошлого века их применяют для лечения больных, страдающих заболеваниями нервной системы, кожных заболеваний.

Наиболее известные из таманских грязевых вулканов: Вулкан Тиздар (грязевое озеро Синяя Балка) расположен в 300 метрах от кромки Азовского моря, рядом с поселком «За Родину» Темрюкского района. В 1919 году в результате взрывного извержения Азовская сопка лишилась своего конуса и сейчас имеет очень интересную воронкообразную форму. 

Исследователи полагают, что жерло вулкана опускается на 30-80 метров к залегающим внутри киммерийским породам. Приток свежей грязи составляет 2,5 м3 в сутки. Предполагают, что глубина озера доходит до 25 метров. Но точно определить это на данный момент невозможно. Из недр выходит примерно 2,5 тонны лечебной грязи в сутки, грязь имеет очень высокую плотность и удерживает любителей экзотических купаний на поверхности, не позволяя нырнуть или утонуть.

Карта неоязыческих сообществ в Краснодарском крае

Призрак Пшадских водопадов

Водопады – одно из красивейших произведений природы, которое сочетает в себе силу и нежность, изящество и стремительность, и вечное движение вперёд, неотвратимое и прекрасное. А некоторые из них не только великолепны сами по себе, но и живут в ареоле какой-нибудь удивительной легенды. Пшадские водопады – как раз из вот таких.

Расположены Пшадские водопады не в Польше, как можно было бы подумать по их названию, а вовсе даже близко – в Краснодарском крае, у речек Красная и Пшада. Количество водопадов в этой местности тянет на рекорд – около ста больших и маленьких водопадов, собранных в одном месте.

Самым большим из водопадов Пшада является так и называемый Большой водопад или Оляпкин, он низвергается с высоты в 9 метров. Остальные водопады поменьше, но и они, как в совокупности, так и по отдельности (самый маленький из них – но тоже гордый, красивый и самостоятельный – высотой менее метра) прекрасны. Кстати, водопады могли бы быть больше, если бы возле района их расположения не вырубили лес, который раньше был настоящими джунглями этих мест, где мог встретить разве что не «огнегривый лев и синий вол, исполненный очей».

Водились здесь и медведи, и волки, и олени, и зайцы, и растительность всякая была, но, как водится, долго такой лесной ресурс не мог оставаться неохваченным и в результате был изрядно освоен. Впрочем, эти места впечатляют и сейчас – живописные скалы, стремительно летящая вода, облака капель и мириады радуг притягивают взгляды простых туристов, поэтов, художников и начинающих фотографов.

От бывшего ранее огромным леса остались чащи и дуб, который может претендовать на звание самого старого в России – его возраст не менее 1000 лет, а обхват – около трёх метров. Осталась и кое-какая живность. В самой долине водопадов есть приют, а вот с дорогой плоховато – так что на легковом автомобиле и при небольшом объёме навыков вождения лучше не пытаться добраться до достопримечательности на колёсах. К тому же местной экологии это на пользу тоже не идёт. Но пришло время поведать увлекательные легенды Пшадских водопадов, которые являются одной из их «визитных карточек».

Легенда о призраке черкешенки

Когда-то в горах, где текла речка Пшада, жили гордые горные горцы. Жили они вполне мирно и дружно, и ничто не предвещало беды, пока в одной из семей сын не захотел жениться. И родные были не против, причём с обеих сторон (что вообще страшная редкость для легенды), и невеста отвечала взаимностью, но по обычаю тех времён сначала нужно было обзавестись семьей старшему брату. А ждать молодым, само собой, не хотелось.

И вот однажды, когда речка вышла из берегов из-за обвала, грозя смести все аулы с домашней скотиной, утварью, коврами и сундуками, младший брат вызвался помочь беде и расчистить завалы – с тем условием, что ему разрешат жениться на любимой девушке. Естественно, все дали добро, и тогда юноша пошел к завалу… и уже никогда не вернулся.

Девушка, узнав об этом, пошла за ним – и тоже пропала. Тут бы и сказке конец (можно ведь предположить, что жених вообще сбежал, передумав жениться, а девушка утопилась от горя, или что они бежали вдвоём, поженились и жили долго и счастливо), но в действительности призрак девушки видят очень многие. Даже не столько самую девушку, сколько белое пятно, которое не похоже на обычный туманный сгусток, особенно тем, что оно «говорит» с людьми.

Есть десятки свидетелей, которые клянутся, что они лично подпадали под влияние «голоса» – и оказывались в воде. При этом призрак по какой-то своей логике щадит детей до 7 лет, а остальные могут видеть его и оказываться в опасности. Впрочем, местные жители утверждают, что голос может не только уводить людей за собой (может, в отместку за то, что жениху девушки никто не пришёл на помощь), но и подсказывать, например, где найти чистую воду.

Тот факт, что ежегодно хоть один человек да падает с какого-нибудь водопада, уже давно установлен – да, вероятно, большая часть «везунчиков» теряет равновесие днём, в здравом уме и доброй памяти, после слов: «Ты стой тут, а я щас отойду подальше и сфоткаю!», но всё-таки и местные жители, и путешественники склонны считать, что кто-то или что-то ещё здесь живёт.

Легенда о Шохларе

Ещё в Пшадских водопадах обитает (тоже по легендам) Шохлар, лесной человек, которому нужно оставить еды в знак уважения (просто положить немного под дерево). По другой версии, Шохлар – это живший когда-то здесь старичок, победивший бога Борея. Эта легенда описывает происхождение название и реки Пшада, и Пшадских водопадов.

Итак, здесь жил великан Борей, а ещё – мелкие жители испы и гигантские великаны иныжи. Последние были велики и глупы, потому прислуживали испам. А испы ездили на зайцах, заставляли их царапать лапками письмена, благодаря которым мы и узнали об испах, вели себя плохо, насмехались над иныжами и друг над другом и в прямом смысле слова крутили фиги своему богу. В результате вид постоянных фиг с неба и намерения испов пойти войной на самого Борея так надоели последнему, что тот поднялся высоко-высоко, как дунул, как плюнул – и ничего от долины испов и иныжей и их нехитрого хозяйства не осталось.

Куда сдуло отважных заячьих наездников и глупых, но исполнительных великанов, неизвестно, а история осталась. Осталась и пустая долина, в которой было в удовольствие жить любому – но после истории с испами как-то никто не отваживался. Но вот пришли сюда старик и его внучка, увидели зелёную ласковую долину с чистой рекой, и решили остаться жить. Это злопамятному богу Борею тоже не понравилось – он решил, что люди могут быть ничуть не лучше, чем испы.

Бог решил повторить свой полёт, поднялся, разогнался и… с размаху влетел головой в скалу, сломал крыло и упал. Тут бы ему и погибнуть, но внучка старика Шохлара нашла его и выходила. Изумлённый и благодарный бог тут же изменил своё мнение по поводу правил заселения в долине, и с тех пор там жили самые разные люди. А дыхание бога – «Пшшшш…» – навсегда осталось в названиях местности.

Несмотря на мрачные истории о призраках, великанах и карликах, Пшадские водопады являются одной из жемчужин Краснодарского края, его гордостью, куда ежегодно, в любую пору, приезжают тысячи человек – от тех, кто хотел бы лично увидеть призрак «младой черкешенки», несмотря ни на какие риски, до поклонников самого талантливого скульптора и живописца, какого нам только доведётся увидеть при жизни, – природы. (Ксения Кржижановская, Анастасия Берсенева).

Древний город Тмутаракань

Тмутаракань – древнейший из городов русских на месте современного поселения Тамань. Город имеет богатую историю и сменил множество названий. Первоначально на месте города располагалась колония, которую основали греки и дали ей название Гермонасса. Благодаря их стараниям колония превратилась в прекрасный античный город.

К сожалению, эту красоту не смогли по достоинству оценить гунны, пришедшие на смену грекам. Они уничтожили большую часть культурных построек. Позднее здесь стали появляться византийские греки. Они выгнали кочевников гуннов с территории города и дали ему свое название Таматарха. В это время в городе активно начинают вести торговлю болгары.

Таматара была захвачена хазарами, при которых город снова расцвел и обрел новую жизнь. Хазарам не нравилось название города, и они называли его Самкерц. В 956 году русские войска под руководством Святослава одерживают победу над хазарами, и город становится русским. Именно тогда он и получает свое название Тмутаракань.

Во времена правления в городе русских князей было измерено расстояние по морю от Тмутаракани до Керчи. Это расстояние было высечено на мраморном камне, который нашли в 1792 году. Эта запись является, пожалуй, последней русской летописью того времени. Что происходило с городом позднее можно только догадываться. Известно, что он опять неоднократно менял свое название. Город вновь населяли различные народы – генуэзцы, турки. Последним название Тмутаракань показалось слишком сложным, и они дали городу название Тамань. Это название настолько хорошо прижилось, что вернувшиеся в город русские, не стали его менять.

Присоединение Тамани к России произошло в XVIII веке. Правившие до этого момента турки успели украсить город различными школами, медресе, мечетями и постройками, имеющими мусульманскую принадлежность. Знаменитый Турецкий фонтан, устройство которого до сих пор неизвестно, в настоящее время является одной из достопримечательностей города. Это уникальное сооружение скрывает загадку своей постройки и механизма работы. История Тамани залегает под землей на 12 – 16 метров. Еще в прошлом веке велись раскопки уникальных культурных ценностей. Сегодня же эта территория признана заповедником. (Анастасия Берсенева).

Орлиные скалы в Сочи – место наказания Прометея

Удивительно, но, наверное, 99 человек из 100 точно ответят, что Прометей – это такой паренёк, которого приковали к скале, а потом прилетал орёл клевать его в печень. За что же он подвергся такому наказанию, кто был исполнителем казни и когда, в конце концов, это случилось, помнят уже немногие.

Ну, оно и неудивительно – античная легенда всё-таки, столько времени прошло. Зато очень многие путешественники с уверенностью покажут вам место – прямо пальцем на карте – где это случилось. А устраивал свои пиршества орёл, посланный Зевсом (за то, что Прометей украл у богов огонь и принёс его людям – вот вы и всё узнали), в аккурат на Орлиных горах в Сочи.

Что же это за горы такие и почему именно они? Что ж, не секрет, что именно эта область считается многими исследователями реальным прототипом мест, описанных в древнегреческих легендах. Хостинский район города Сочи, в котором размещаются Орлиные горы, предположительно, стал местом, где Прометею приходилось отбывать своё наказание.

Впрочем, здесь легенда о Прометее приобрела местный колорит с добавлением кое-каких деталей. Так, в древнегреческом варианте легенды, Прометей, прикованный к скале, не ел, не пил – потому что, кто ж ему поднесёт-то? А вот в местном варианте легенды нашлась добрая девушка, которая приносила Прометею воду. Звали её Агура. И всё было бы хорошо, и, может даже, история закончилась бы пирком да за свадебку, если бы не сторожил героя (тоже новая деталь) бог Ахын (местный бог, покровитель скотоводства).

Однажды он заметил Агуру, после чего превратил её в одноименную речку, давая Прометею возможность любоваться той водой, которую когда-то носила его несчастная подруга. У речки есть и приток с очень милым на русский слух названием Агурчик. Естественно, легенда о герое служит отличной туристической приманкой уже очень и очень многие годы. А, чтобы закрепить за собой право на легенду, местные власти поставили здесь памятник, выполненный Александром Капраловым. 

Сейчас-то от настоящего Прометея никаких следов на Орлиных скалах, не считая памятника, в Сочи не осталось, да и орлов тут, правду сказать, немного. Зато место осталось, и оно весьма живописное. Во-первых, рядом – Агурские водопады – уже восхитительное зрелище: вода, бьющая между красивейших скал, своевольно ниспадающая на камни и не страшащаяся их.

Во-вторых, сами Орлиные горы – это скопище скал с отвесными обрывами, высотой почти 380 метров над уровнем моря. В скалах проложены тропы, но проходить по ним следует с величайшей осторожностью – кое-где дорога идёт прямо над обрывом, который, в свою очередь, ведёт прямо в речку, упасть в которую никому бы не захотелось.

В скалах есть несколько карстовых пещер, которые также служат предметом живого интереса туристов. Особенно красива расцветка скал – из-за пород, составляющих значительную их часть, они жёлто-бело-коричневые, что дало им ещё одно название – Белые. А на вершинах, как хохолки, растут сосны, ели и другие неприхотливые жители высот. Ежедневно горы посещают толпы туристов, так что и дело Прометея не забыто, и скалы живут своей удивительной и прекрасной жизнью по сей день. (Анастасия Берсенева, Ксения Кржижановская).